André Leon Talley Memimpikan Kehidupan di Halaman Vogue
André Leon Talley Memimpikan Kehidupan di Halaman Vogue – Setiap kali kita melihat “momen mode”, kita menggunakan kata-kata André Leon Talley, dari uraiannya tentang pertunjukan Japonisme tahun 1994 karya Galliano.
Talley, yang meninggal kemarin dalam usia 73 tahun, adalah sosok yang flamboyan, over-the-top dari industri fashion, cenderung sombong dan agak sombong. Dia memiliki kecintaan yang lama pada budaya Prancis dan fertilisasi silang mode, seni, puisi, dan kehidupan. premium303
Yang paling menonjol, dia bekerja di Condé Nast selama empat dekade, di mana, sebagai direktur kreatif dan editor di Vogue, dia membentuk cara kita memahami dan berbicara tentang mode.
Lahir di Washington pada tahun 1948, Talley dibesarkan oleh neneknya yang sederhana di Carolina Utara yang terpisah dan lulus SMA pada tahun 1966. Sedikit dan kutu buku, ia memimpikan :
menjalani kehidupan seperti yang saya lihat di halaman Vogue, di mana hal-hal buruk tidak pernah terjadi.
Sebagai pengunjung gereja biasa, dia kemudian mengatakan bahwa ritual tertentu mirip dengan pergi ke istana kerajaan. Pakaian wanita cerah dan aksesori hati-hati yang terlihat di sana disimpan secara mental.
Talley kuliah di universitas kulit hitam historis, North Carolina Central University, sebelum menyelesaikan masternya di Brown University, Rhode Island yang pertama di keluarganya menghadiri Ivy League School.
Di Brown ia menulis tesisnya tentang model kulit hitam dalam puisi Charles Baudelaire, seorang tokoh yang menjunjung tinggi mode sebagai lambang modernitas.
Narasi mode baru
Pekerjaan mode pertama Talley adalah sebagai asisten Diana Vreeland di Metropolitan Museum of Art.
“Permaisuri mode”, begitu dia memanggilnya, telah dipecat sebagai editor American Vogue (1963-1971) karena imajinasinya yang berlebihan dan pemotretan mode yang mahal. Dalam kehidupan keduanya sebagai kurator di Institut Kostum di Met, ia memelopori pendekatan teater untuk pameran mode di mana pakaian dikaitkan dengan tema epik.
Dia adalah mentor yang sempurna untuk Talley dan diliputi imajinasinya dengan cerita kemewahan halus, tokoh fashion dari masa lalu dan sekarang, dan sapuan budaya dunia.
Pada tahun 1975, Talley dipekerjakan oleh majalah Wawancara Andy Warhol. Dengan penghasilan US$50 seminggu, ia mengenakan pakaian rapi, kemeja bergaris, dan celana jins ketat.
Dia menyerap dunia tetap Studio 54 ini, di mana pemuda itu secara teratur difoto dengan jet set dan ikon film yang lebih tua, yang mitosnya Warhol didahulukan dengan cara baru dan tidak biasa. Pada 1970-an dan 1980-an, majalah mode Amerika melakukan pekerjaan penting dalam memulihkan sejarah gaya dan narasi mode yang lebih tua.
Talley muncul untuk meliput peragaan busana Paris untuk Women’s Wear Daily dan Vogue, menjadi pria Afrika-Amerika pertama yang bekerja di level ini, dan mulai mengenakan setelan yang dipesan lebih dahulu setelah Duke of Windsor.
Untuk Women’s Wear Daily, selain menulis Talley mulai bergaya foto-foto. Ia ahli dalam menangkap sensualitas lesu mode tahun 1970-an, tetapi matanya tidak selalu dihargai.
Di Prancis, kedekatannya dengan aristokrasi mode Yves Saint Laurent dan Betty Catroux menimbulkan kecemburuan. Talley terintimidasi oleh rumor yang menyatakan bahwa dia hanya populer karena dia tidur dengan orang-orang sebagai pria kulit hitam; dia dipanggil “Ratu Kong” oleh beberapa orang.
Dunia yang lebih luas
Pada tahun 1978, laporannya tentang koleksi Broadway Yves Saint Laurent membuat Vreeland menulis bahwa itu adalah laporan terbaik tentang mode yang pernah dia baca: “sebuah mahakarya deskripsi”.
Talley memiliki bakat untuk membaca fashion yang sangat dekat. Bukan hanya bagaimana kelihatannya, tetapi dari mana asalnya, bagaimana bergemanya, dan dunia luas apa yang mungkin disinggungnya.
Pada tahun 1983, Talley bergabung dengan Vogue sebagai direktur berita mode, kemudian menjadi direktur kreatif dan editor besar, mengenakan gaun atau jubah resimen Savile Row dengan gaya Balenciaga.
Bagi Talley, Vogue lebih dari sekadar mode. Pada masanya, seperti di Vreeland, “itu juga menjadi dunia sastra”. Dia adalah salah satu orang pertama yang memadukan couture dengan pakaian murah dalam pemotretan mode, menata couture Chanel dengan jeans model dalam balutan Helmut Newton untuk Vogue.
Untuk pemotretan Gone with the Wind tahun 1996 oleh Vanity Fair, yang diambil oleh Karl Lagerfeld, Talley mengganti warna hitam menjadi putih. Naomi Campbell menjadi Scarlett O’Hara sebagai supermodel pertama, yang jahat kepada pelayannya, seorang anak laki-laki kulit putih yang cantik.
Perancang busana Gianfranco Ferré berperan sebagai pelayan kulit hitam. Perancang Inggris John Galliano adalah pembantu rumah tangga lainnya, dan perancang sepatu Manolo Blahnik berperan sebagai tukang kebun.
Latar belakang dan dekorasinya adalah barang antik otentik dari koleksi bagus Lagerfeld, menciptakan narasi visual yang mengejutkan pembaca yang digunakan untuk menyebar lebih selaras dengan iklan dan pemasaran.
Jatuh dari mode
Talley menghadapi masa-masa yang tidak menyenangkan dalam beberapa tahun terakhir. Dia mendapati dirinya ditolak oleh Anna Wintour di Met Ball, ketika komentar regulernya digantikan oleh seorang influencer.
“Saya tiba-tiba menjadi terlalu tua, terlalu gemuk, dan terlalu tidak keren” tulisnya dalam memoarnya tahun 2020, The Chiffon Trenches.
Buku itu mencakup banyak fase sulit dalam hidupnya. Dia menceritakan pelecehan seksual masa kanak-kanak, tercermin pada bagaimana rasanya menjadi satu-satunya pria kulit hitam di eselon mode tinggi, dan kesedihannya dengan “jatuh dari mode” dengan banyak orang. Dia diusir dari sebuah rumah di mana dia percaya dia memiliki pengaturan untuk ditinggali.
Dia menulis kekecewaannya terhadap Lagerfeld dan Anna Wintour. Meskipun demikian, dia menolak gagasan bahwa Wintour adalah reaksioner, dengan mengatakan dia “menghancurkan langit-langit kaca” ketika dia menjadikannya pria Afrika-Amerika pertama yang ditunjuk sebagai direktur kreatif Vogue pada tahun 1988.
Dalam beberapa dekade terakhir, Talley memeluk ukuran tubuhnya, muncul di karpet merah dengan kaftan dan jubah oleh desainer termasuk Lagerfeld untuk Chanel dan Tom Ford. Talley mendorong kebebasan dalam berpakaian dengan tingkat perhatian dan refleksi diri. Seperti yang dia katakan:
Tidak selalu ada cara tertentu seseorang harus berpakaian. Seseorang harus berpakaian dengan baik sesuai dengan bagaimana Anda melihat diri Anda di masyarakat.